此行最后一天的晚上，我回到瓦莱塔。Renzo Piano不但重建了前文提到的城门与议会驻地的综合建筑，还将名噪一时的皇家歌剧院(Royal Opera House)彻底翻新，它在二战中遭到德军的猛烈轰炸。Piano对其采取了无屋顶的设计结构，对部分马耳他人来说，这可不是讨好的举动，他们认为这就像未完工的烂尾工程一样别扭。实际上，拂晓的橙色暖光和黄昏的粉紫色情调让这座建筑格外靓丽。Piano表示他想打造一处抽象虚拟的空间，并尽可能的融入最新潮的艺术元素，通过这种方式把马耳他推向未来。
夜晚，我站在这座翻新建筑的外面，耳畔回响着柴可夫斯基的糖果仙子(Sugar Plum Fairy)，我不得不说，此行让我一度困惑，到底怎样才算创新呢。这里没有大胆前卫的艺术长廊，也没有时尚撩人的街区，和布鲁克林、柏林或者伦敦都相距甚远。这里的咖啡店可不会花费15分钟去制作一杯精品咖啡，餐厅也没有在美食中展现多少新思路。值得一提的是，我在瓦莱塔的卡皮斯特拉诺餐厅(Capistrano)享用到了不错的菜肴。马耳他最让我神往的仍是她的过去，最让我记忆犹新的是在戈佐岛的第一大城市维多利亚，那一晚我散步到中世纪城堡，360度的欣赏整座海岛，几度觉得时间仍凝固在中世纪的某一刻。由近及远的望去，每隔几公里就会看见微亮的教堂穹顶;最远处依稀能辨出大海的边缘。突然间，我觉得自己触碰到了该岛往日的灵魂，那一刻神圣无比。后来我才知道，这座城堡经过较大面积的整修，在我抵达前两天才对公众开放。原来令我陶醉的远不止纯粹的过去，还有以各种形式或浮现或揉捏的今昔融合。
随后我想到Toni Attard曾对我说过的话：艺术委员会既想彻底重构文化体系，又不忘对复兴项目进行投资。
“马耳他距今最新修建的特色剧院还是按照英国规范建成的，”他解释道，“我们完全可以花费10年的时间来再建一座新的，独立自主的、调动各方力量尽最大可能的建好它。”
如此看来，马耳他所经历的并不同于毕尔巴鄂效应。我最初对现代化的认知也有失偏颇，现代化不应该局限于创造崭新事物和坚持与世同步的工作方式。历史与未来绝不是对立的，而是一条连续线上的多个小点。改变并不非得推翻重建，它可以更温和、更细微、更缓慢的融合到事态变化中。
离开戈佐岛的蓝窗时，我搭乘出租车回旅馆。司机Florian问我对这里地质构造的看法，我直言她实在是太美了。他接着道，据地质学家近期的考察发现，洞穴拱顶受损严重，在未来的数年里随时可能坍塌。我们两人都长叹不已。
但他话锋一转：“我们马耳他人经常从逝去的事物中寻找新亮点。所以如果蓝窗消失了，蓝门不也就诞生了嘛。”
